LIST: Tech set - les montres de 6 fondateurs australiens de démarrage, y compris le gars qui préfère son Daniel Wellington à Daytona

Faites un coup d'oeil dans la galerie de la section d'affaires de toutes les Broadsheets et, dans leurs dernières réussites technologiques, vous verrez des poignets nuisibles ou des smartwatches - en contraste avec d'autres secteurs commerciaux lourds. Peut-être que la préférence est de dépenser pour les droits de propriété intellectuelle, les montres n'émettant qu'une légère ombre sur leurs tables de chevet. Nous sommes allés plus loin, retraçant six leaders locaux et les interrogons sur leurs choix de poignet, tous deux connectés et classiques.

Tim Fung - Fondateur et CEO d'Airtasker 
Rolex Oyster Perpetual 39

Le principe d'Airtasker - le marché en ligne des petites entreprises pour la sous-traitance des services de bricoleurs et de coureurs de courses dans votre quartier - ne pouvait plus être fondé sur la connaissance de ce produit le plus précieux dans nos vies: le temps. Il est donc surprenant d'apprendre que son fondateur et chef de la direction n'a commencé à porter une montre l'année dernière à la demande douce de son oncle, après avoir compté sur son téléphone par le passé. L'oncle de Fung lui a donné un nouveau Rolex Oyster Perpetual 39 lorsqu'il s'est marié. Le cadeau a pris une résonance encore plus personnelle lorsque son parent est décédé. 
"À l'époque, c'était un cadeau de mariage, donc, bien sûr, spécial, mais étant donné son passage peu de temps après, c'était quelque chose que j'appréciais encore plus", dit Fung. "J'aime aussi que mon Rolex soit un design simple qui, je pense, résistera à l'épreuve du temps".

Josiah Humphrey - Co-fondateur et co-PDG d'Appster 
Daniel Wellington Classic St Mawes

Le succès non consolidé n'a pas entravé la vision de Humphrey de son poignet comme un terrain de jeu équitable: "Vous ne devez pas seulement être un snob de montre. Il y a des montres à des prix moins chers que j'aime vraiment, esthétiquement - Daniel Wellington en est l'un. » 
En 2015, Humphrey et son cofondateur d'Apps, Mark McDonald, ont fait leurs débuts sur la BRW Young Rich List avec une richesse combinée de 58 millions de AUD. Maintenant basé à San Francisco, le duo dirige un effectif de 250 personnes dans les trois bureaux mondiaux de sa société de développement d'applications et a un chiffre d'affaires cible de AUD $ 100m l'année prochaine. Pourtant, Humphrey est le plus souvent encore vu dans son Daniel Wellington. 
"Je pense juste que c'est une pièce agréable, très légère et confortable à porter régulièrement, et cela fonctionne bien avec des vêtements décontractés et formels", dit-il sur le choix inattendu sous-estimé. "Je ne suis pas aussi paranoïaque non plus. Quelque chose d'aussi peu coûteux qu'un DW peut se faire baisser, alors que j'aime garder mes montres de luxe en parfait état. "Mais quand le quartz est allé, Humphrey a des frappeurs lourds dans le coffre-fort, en particulier son Rolex Daytona en acier inoxydable ( Ref 116520) et Panerai PAM 375. Compte tenu de sa grande équipe, nous avons dû demander si les choix de surveillants potentiels laissaient une impression. "Je regarde toujours ce que les gens regardent," répond-il, "mais honnêtement, je suis plus intéressé par la personne".

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Un atelier d'initiation avec Girard-Perregaux

Décidément, les équipes de Harry Winston aiment jouer avec le Tourbillon afin de créer des montres qui mettent en valeur le caractère hypnotisant de la complication. La collection Histoire de Tourbillon a même été créée exclusivement autour de ce thème. Si cette dernière privilégie une approche complexe avec des designs audacieux, la collection Ocean se veut plus classique en proposant des Tourbillons plus simples dans un contexte élégant sans être formel. L'Ocean Tourbillon (ou Z3 en Zalium) puis  l'Ocean Tourbillon GMT (ou Z5 en Zalium) ont ainsi été les premières représentantes à Tourbillon de cette collection.

L'Ocean Tourbillon Grande Date se veut beaucoup plus ambitieuse du point de vue esthétique. Elle ne peut pas être considérée comme une simple déclinaison d'une Ocean Tourbillon avec une nouvelle complication, la grande date. En effet, un travail particulier a été effectué afin de totalement dégager le Tourbillon et de permettre  une plongée visuelle spectaculaire vers la cage. En un sens, l'Ocean Tourbillon Grande Date adopte une démarche opposée à celle de ses devancières. Ces dernières se caractérisent par des ponts imposants qui entourent totalement le Tourbillon et qui semblent presque le contenir dans un espace limité. Avec l'Ocean Tourbillon Grande Date, les ponts supérieur et inférieur sont fins, aériens, de même taille. Ils suspendent de façon plus discrète le Tourbillon qui flotte dans l'espace, suspendu grâce à cette structure très légère. Ce sentiment aérien est renforcé par l'effet de totale transparence qui existe dans la partie inférieure dédiée au Tourbillon. Le résultat est vraiment convaincant faisant immanquablement penser à un Tourbillon volant tout en conservant  les ponts de chaque côté.

Afin de poursuivre le même objectif d'allégement visuel, les designers ont remplacé l'habituelle trotteuse qui se trouve au-dessus du Tourbillon par le shuriken. C'est un choix judicieux car non seulement la trotteuse ne sert pas à grand chose (le Tourbillon effectuant une rotation par minute), mais en plus elle a tendance à boucher  la vue sur la rotation de la cage. La présence du shuriken dont l'animation se marie bien avec celle du Tourbillon rajoute en outre un signe distinctif des montres Harry Winston. Ce n'est pas le seul car cette Ocean Tourbillon Grande Date regorge de détails qui évoquent d'autres modèles de la collection.

L'élément le plus caractéristique est évidemment le boîtier Ocean avec ses protèges-couronne dont la forme reprend celle de l'entrée de la boutique de New-York. Le boîtier en or gris ou en or rose est comme de coutume très imposant avec un diamètre de 45,6mm et ses cornes proéminentes. Cependant, il est plutôt bien adapté au contexte de la montre car il permet de libérer de l'espace autour du Tourbillon. Il s'agit d'un boîtier aux traits très affirmés, l'épaisseur de la lunette, la taille des cornes et des protèges-couronne lui conférant un style puissant et un soupçon ostentatoire, surtout dans sa version en or rose. Le contraste entre ce côté très masculin et la délicatesse du Tourbillon m'évoque d'une certaine façon  Histoire de Tourbillon 1 avec ses deux Tourbillons flottants et son boîtier aux dimensions généreuses.

La partie supérieure de la montre est dédiée aux fonctions horaires. Le temps est affiché par le biais d'un sous-cadran excentré, typique du style Harry Winston, dont le diamètre a été agrandi au maximum. C'est la raison pour laquelle il est légèrement coupé au-dessus du Tourbillon . Il empiète également sur la zone dédiée à la grande date mais à partir de ce problème, les designers ont créé une opportunité. Le sous-cadran se trouve au tout premier plan tandis que la grande date se situe au second plan. Cet effet donne du volume au cadran et évite un sentiment de platitude qui aurait été malvenu compte tenu de la profondeur de la partie inférieure de la montre.

La façon dont les deux chiffres de la grande date sont reliés entre eux évoque l'Ocean Dual Time même si du point de vue technique, le système n'est pas le même. Alors que sur l'Ocean Dual Time, la grande date est affichée par le biais de deux disques,  l'Ocean Tourbillon Grande Date utilise le système à croix de 4 chiffres pour les dizaines et à disque pour les unités. Les deux chiffres ne sont pas à la même hauteur mais ce n'est pas gênant compte tenu du style en relief du cadran. Le poussoir situé sur la carrure droite du boîtier sert au réglage rapide de la date.

Mais le détail le plus inattendu de cette montre ne se cache ni au niveau du cadran, ni au niveau de la zone du Tourbillon mais bien entre les deux. Au-delà de l'espace qui a été dégagé pour profiter de la révolution du Tourbillon, une ouverture située sous le cadran rend visible la construction verticale du mouvement. Rappelez-vous  la publicité Panerai avec la montre coupée en deux: l'Ocean Tourbillon Grande Date joue sur le même registre mais cette fois-ci, avec un mouvement qui fonctionne.

Le spectacle proposé côté cadran est donc à la hauteur de l'ambition grâce aux différentes animations et à la construction sur plusieurs niveaux. L'est-il également côté mouvement?

Le moins que l'on puisse dire est que le mouvement nous en met plein les yeux. Rubis, vis bleuies, effets en relief, formes des ponts originales, présence d'une complication: tous ces éléments se mélangent pour créer une atmosphère luxuriante. Si la qualité de l'exécution est irréprochable, je pense qu'un style plus discret n'aurait pas nui. La beauté du Tourbillon rend superflu ce côté excessif. Une approche plus discrète aurait peut-être même permis de mieux apprécier le Tourbillon côté ponts.

L'indicateur de réserve de marche est cependant bien utile compte tenu des 110 heures de fonctionnement prévues une fois le mouvement complétement remonté. Ce mouvement d'une fréquence de 4hz provient de chez Dimier comme c'était déjà le cas pour les Ocean Tourbillon précédentes. Son origine explique donc en partie le côté baroque de la décoration.

Comme je l'indique souvent, une Harry Winston Ocean doit toujours être testée avec soin compte tenu de la forme et de la dimension du boîtier. Je considère la taille de mon poignet comme le minimum pour en profiter pleinement. Et ce serait dommage de se priver du fascinant ballet proposé par le Tourbillon! Il concentre le regard et sa délicatesse fait oublier le contexte imposant dans lequel il évolue. Les poils du poignet sont hélas visibles mais la taille de la cage rend leur présence en arrière-plan moins perceptible. La création d'un tel défi à la gravité ne se fait pas sans contrainte. Il est clair que j'aurais préféré une surface pleine à l'arrière mais le résultat n'aurait sûrement pas été aussi réjouissant.

Cette toute dernière Ocean Tourbillon est selon moi la plus aboutie de la collection grâce à la pleine exploitation du potentiel visuel généré par le Tourbillon. La grande date est dans ce contexte presque anecdotique et je me demande même si le résultat sur une base sans complication n'aurait pas été encore plus spectaculaire. La possibilité qui nous est offerte de littéralement rentrer dans le mouvement est également un plus appréciable. En revanche, le côté excessif de la décoration du mouvement aurait pu être atténué afin d'être plus en harmonie avec la délicatesse du Tourbillon. Mais malgré ce bémol, l'Ocean Tourbillon Grande Date reste une belle réussite grâce au soin apporté aux détails et  à la parfaite intégration du mouvement Dimier dans le contexte Harry Winston.

L'Ocean Tourbillon Grande Date est disponible en or rose ou en or gris, avec un cadran argent ou anthracite soit 4 références. Chaque référence est produite en série limitée de 25 pièces chacune plus 5 pièces serties par configuration soit 120 montres au total.

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Girard-Perregaux: La Trilogie Le Corbusier

La Trilogie Le Corbusier est bien plus qu'un simple hommage rendu au célèbre architecte. A travers ces 3 montres crées en association avec la Fondation Le Corbusier pour fêter le 125ième anniversaire de sa naissance, Girard-Perregaux a souhaité mettre en lumière des étapes décisives de sa carrière tout en adaptant une démarche créatrice similaire à celle de l'artiste afin de valoriser le travail des artisans de la Manufacture. La Trilogie Le Corbusier est donc le point de rencontre de deux univers, ceux de l'architecture et de l'horlogerie, dont les principes nous rappellent que même les matériaux les plus simples, les plus basiques, contribuent à la création d'une oeuvre d'art lorsqu'ils sont façonnés avec talent et inspiration.

Concevoir une telle Trilogie n'était pas une tâche aisée car il fallait éviter qu'un des deux univers prenne le pas sur l'autre. Une subtile alchimie était requise et Girard-Perregaux a su trouver les bons dosages pour que les montres de la Trilogie incarnent l'esprit du Corbusier sans perdre les traits caractéristiques de la production de la Manufacture... et réciproquement.

La Vintage 45 La Chaux-de-Fonds:

Dans ce contexte, l'utilisation d'un même boîtier dont seul le matériau varie est une excellente idée. Le boîtier définit la scène sur laquelle s'expriment les artisans et il était important d'avoir un repère commun  afin de bien percevoir et ressentir les différences esthétiques provoquées par les techniques artistiques des cadrans.

Le choix du boîtier s'est porté sur le Vintage 1945 de forme rectangulaire, quasiment carrée (36,2 x 35,25mm). Il s'agit d'un choix judicieux à plusieurs titres. Tout d'abord sa forme nous fait penser à un cadre de tableau si bien que lorsque les trois montres sont côte à côte, nous avons l'impression de découvrir une petite exposition. La simplicité de cette forme est de plus cohérente avec l'esprit du purisme de la première partie de la carrière du Corbusier, qui incarnait un retour vers des formes plus ordonnées.  Ensuite, sa taille est harmonieuse. Ni trop grande, ni trop petite, elle valorise les cadrans sans que ces derniers ne deviennent trop imposants ce qui aurait retiré du raffinement et de la subtilité à la démarche. Enfin, sa courbure ainsi que celle du verre apportent un certain dynamisme et accentuent la dimension artistique par le léger recul du cadran qu'elle imposent.

La Vintage 1945 Paris:

Le mouvement est lui aussi commun aux trois montres. Il s'agit sans surprise du GP3300 qui possède une fréquence de 4hz et une réserve de marche de 46 heures. C'est un mouvement que j'apprécie beaucoup notamment grâce à sa grande efficacité de remontage. Il est visible dans chacun des cas à travers un fond saphir situé à l'arrière du boîtier. Il est dans sa présentation classique, fini de façon très sobre. Sur le saphir est indiqué la référence de la montre: 125ième Anniversaire et la ville concernée. J'aurais préféré retrouver une telle indication sur le boîtier voire même éventuellement un fond plein avec une gravure. 

Le mouvement GP3300:

Les trois étapes de la carrière du Corbusier qui constituent les sources d'inspiration de la Trilogie sont clairement marquées par l'environnement de leurs époques, les courants dans lesquels il s'inscrivit et par les métiers d'art qu'il pratiqua. Artiste aux multiples facettes, Le Corbusier est avant tout connu en tant qu'architecte puisque ses oeuvres les plus célèbres demeurent les unités d'habitation qu'il conçut selon le principe du Modulor. Ce principe permit, grâce notamment à l'utilisation du nombre d'or, de déterminer les dimensions idéales de l'espace vital afin d'assurer à ses occupants un confort maximum. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le nombre d'or est régulièrement utilisé dans l'horlogerie, toujours à la quête de proportions harmonieuses... comme l'architecture.

La Vintage 1945 Marseille:

Ce serait cependant une erreur de vouloir réduire Le Corbusier à cette unique dimension. La Trilogie, fort à propos, donne des clés pour comprendre son parcours et son évolution artistique.

La première montre, la Vintage 45 La Chaux-de-Fonds, nous rappelle sa formation de graveur-ciseleur à l’École d’Art de sa ville de naissance. Le cadran en marqueterie de nacre, qui nécessite 7 jours de travail, reproduit un motif qui avait été dessiné et gravé sur un boîtier de montre par le Corbusier pendant sa période de formation. Il est donc logique de le retrouver sur un cadran un siècle plus tard.

Le motif représente une abeille, thème cher à La Chaux-de-Fonds. En effet, le blason de la ville arbore une ruche qui symbolise sa vocation industrielle. Le respect des codes couleurs du motif a constitué un défi extrêmement difficile à relever de la part des artisans de la Manufacture. Mais la réussite est au bout de l'effort. Le cadran de la Vintage 45 La Chaux-de-Fonds surprend par sa beauté, par les reflets de lumière qu'il crée, par sa profondeur et sa subtilité. Incontestablement, cette montre est la plus raffinée des trois et celle qui m'a le plus séduit. Le boîtier en or rose se marie parfaitement avec le cadran et apporte une touche supplémentaire de chaleur. Une fois mise au poignet, l'élégance de cette montre et les multiples détails du cadran lui confèrent un charme incontestable.

La deuxième montre joue sur un tout autre registre et provoque une nette rupture esthétique avec la précédente. Le cadran en métal gravé est une interprétation du Modulor. Parfaitement exécuté mais d'une grande discrétion, il se fond dans la montre pour deux raisons: le faible contraste avec le boîtier en acier et évidemment l'exubérance du bracelet en peau de vache. En fait, la Vintage 45 Paris est inspirée par la chaise longue à bascule de 1928. Compte tenu de son bracelet très particulier, c'est la plus originale de la trilogie et la plus difficile à porter au quotidien. Evidemment, le bracelet pourrait être changé mais cela briserait la cohérence de la montre et le rappel de l'interaction entre le système Modulor et l'ergonomie des objets du quotidien recherchée par Le Corbusier. A ce titre, la Vintage 45 Paris doit être portée telle quelle!

La troisième montre est la plus surprenante alors que paradoxalement, le thème qui l'a inspirée, la Cité Radieuse, est peut-être l'oeuvre du Corbusier la plus connue. Mais de là à y trouver un cadran en béton, il y avait un pas que Girard-Perregaux n'a pas hésité à effectuer.

Le cadran nécessite 3 jours de travail pour être coulé, séché et fini  à la main. Il possède une couleur, une esthétique étrange: il est irrégulier, plein d'aspérités semblant même parfois déborder... ce sont ses propriétés qui le rendent si unique, si énigmatique. La Vintage 45 Marseille, derrière un style très sobre (boîtier en acier, bracelet en croco noir) se révèle être une montre au caractère affirmé que le Modulor gravé dans le béton renforce.

Les trois montres, malgré le même boîtier, possèdent donc chacune clairement leur style. La réussite de la Trilogie réside dans ce mélange équilibré entre contexte général commun et opposition de style, démarche artistique et intérêt horloger. La Trilogie est présentée dans le cadre d'une série limitée de 5 coffrets regroupant les 3 montres. Je conçois parfaitement le plaisir que peut ressentir le propriétaire d'un de ces coffrets: en l'ouvrant et en embrassant du regard son contenu, il voit défiler sous ses yeux plusieurs décennies de la carrière d'un des artistes majeurs du XXième siècle.

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